- Wady i zalety rur polipropylenowych do szklarni
- Projekt szklarni
- Budowa szklarniInstrukcje krok po kroku dotyczące budowy szklarni:
Pomóż w opracowaniu witryny, udostępniając artykuł znajomym!
Uprawa warzyw na wsi to niewątpliwa przyjemność. W regionach południowych rosną zadziwiająco nawet bez szklarni, ale na środkowym pasie nigdzie bez nich. Nie każdy mieszkaniec lata ma dodatkowe pieniądze na zakup gotowej szklarni, która będzie się opłacać przez kilka lat, ale ktoś jest całkowicie przyzwyczajony do robienia wszystkiego własnymi rękami. Obecnie w użyciu jest bardzo prosta i popularna technologia budowy szklarni z rur polipropylenowych, która pozwoli tanio i łatwo zbudować nowoczesną konstrukcję własnymi rękami.
Wady i zalety rur polipropylenowych do szklarni
Wybór rur polipropylenowych jako usztywnień do szklarni jest oczywisty, oparty na pokaźnej liście zalet tego materiału.
ZaletyTen materiał ma następujące zalety:
- taniość w stosunku do gotowych opcji szklarniowych;
- zmiana wymiarów w zależności od potrzeb;
- łatwa instalacja w ogrodzie, poradzi sobie nawet nastolatek;
- przenośność, łatwe przenoszenie do innego łóżka;
- ekologiczny, nie wydziela substancji lotnych i nie szkodzi uprawom uprawianym w takich szklarniach;
- niepalny, polipropylen - materiał niepalny;
- trwałość, nie ma na nią wpływu niekorzystne czynniki środowiskowe;
- elastyczność.
Wady
Rury polipropylenowe jako materiał na szklarnię praktycznie nie mają wad. Jedynym minusem jest to, że nie jest darmowy.
Projekt szklarni
Zanim zaczniesz budować szklarnię, najpierw musisz ją zaprojektować i obliczyć materiały potrzebne do budowy. Zaczniemy od rozrysowanego rysunku.
Rysunek szklarni pomoże ją zbudować bez większych trudności
Do zaopatrzenia w ciepłą wodę będziemy używać rur polipropylenowych, ponieważ są one najtrwalsze. Średnica w naszym przypadku wynosi 12 mm, co w zupełności wystarcza do utrzymania ciężaru folii. Obrzynane deski do budowy podstawy powinny być suche i równe. Belka do ramy ścian końcowych może być stosowana w mniejszych rozmiarach, ponieważ nie przenosi zauważalnego obciążenia, a wytrzymałość konstrukcji nie zmniejszy się po takiej wymianie.
MateriałyDo budowy potrzebne są następujące materiały:
- rura polipropylenowa grubościenna o średnicy 12 mm i długości 6 m w ilości 15 szt., na usztywnienie wzdłużne wymagana jest rura o długości 10 m;
- pręt zbrojeniowy o średnicy 10 mm, długości 75 cm, 34 sztuki;
- mocna folia polietylenowa o grubości 0,5-1 mm, lepiej wziąć wzmocnioną;
- wkręty do drewna 35 i 50 mm;
- plastikowe zaciski;
- wieszaki do suchej zabudowy bezpośrednie lub taśma montażowa perforowana;
- lamele 21 cm, dł. 70 cm - 28 szt.;
- deski do ramy 102 cm dł. 3,6m - 2szt, 10m -2szt
NarzędziaNarzędzia do zabrania:
- piła do metalu;
- śrubokręt;
- nożyczki do metalu lub szlifierka z tarczą tnącą;
- młotek, taśma miernicza, poziomica;
- marker lub ołówek.
Budowa szklarniInstrukcje krok po kroku dotyczące budowy szklarni:
- Najpierw musisz złożyć ramę podstawy. Tniemy zbrojenie na kawałki po 75 cm każdy, 30 sztuk będzie potrzebnych do zamocowania rur polipropylenowych, a pozostałe 4 do zamocowania ramy. Bierzemy deski o szerokości 10 cm i układamy prostokątną ramę 3,610 m w miejscu, w którym ma być umieszczona szklarnia.Sprawdzamy przekątne kawałkiem sznurka o odpowiedniej długości i wzmacniamy deski w rogach czterema kawałkami zbrojenia, wbijając je w ziemię. Są one mocowane razem za pomocą wkrętów samogwintujących o długości 50 mm.
Stelaż montowany z desek i łączników
- Teraz zamontujmy pręty wzmacniające wzdłuż dłuższych boków ramy. Nałożymy na nie rury polipropylenowe i uformujemy łuki. Wbijamy w ziemię kawałki zbrojenia po 15 sztuk z jednej strony, z krokiem między nimi około 75 cm, które powinny być do połowy wbite w ziemię.
Kawałki pręta zbrojeniowego powinny być wbite mniej więcej do połowy
- Rurę nakładamy z jednego końca na zworę, płynnie wyginamy i nakładamy na zworę z przeciwnej strony. Robimy to po kolei z każdą rurą.
Gięcie rur i formowanie dachu szklarni powinno odbywać się płynnie
- Teraz musisz naprawić wszystkie rury w tej pozycji. Kawałki taśmy perforowanej montażowej tniemy po 10 cm szlifierką lub nożyczkami do metalu, jeśli masz zawieszenie do płyt gipsowo-kartonowych, przecinamy je na pół. Rury mocujemy do ramy za pomocą taśmy perforowanej i wkrętów samogwintujących za pomocą śrubokręta.
Mocowanie rur należy wykonać taśmą perforowaną
- Teraz zajmijmy się końcowymi ścianami. Do ramy końcowej użyjemy belki 45 cm, możesz wziąć mniej, na przykład 43 cm Między sobą pręty są mocowane za pomocą wkrętów samogwintujących o długości 50 mm.
Rozmiary prętów dla ramy końcowejDo stworzenia ramy końcowej potrzebujesz prętów o następujących wymiarach:
- 0,45 m - 2 sztuki;
- 0,6m - 4szt;
- 1,23m - 2szt;
- 1,4m - 2szt;
- 1,7m - 2szt;
- 3,6m - 2szt
Etapy montażu ramy:
- Montujemy ramkę na oba końce zgodnie ze schematem pokazanym na poniższym rysunku.
Montaż ramy końcowej z drewna należy wykonać zgodnie ze schematem
- Następnie umieść gotową ramę na ramie i przymocuj ją za pomocą wkrętów samogwintujących. Aby go wzmocnić, odcinamy kawałki drewna 45 na 70 cm We wszystkich czterech kawałkach jeden z końców jest odcinany pod kątem 45 stopni i przykręcany do ramy i ramy.
Wzmocnienie ramy odbywa się za pomocą zastrzału do ramy
- Po zamocowaniu ramek końcowych i łuków można przystąpić do usztywniania konstrukcji. Aby wszystkie żebra szklarni były ze sobą połączone, konieczne jest poprowadzenie podłużnej rury wzdłuż całej długości szklarni wzdłuż wewnętrznej strony żeber i połączenie ich z nimi w górnych punktach za pomocą plastikowych zacisków.
Połączenie usztywnień podłużnych z poprzecznymi odbywa się za pomocą opasek plastikowych
- To jest projekt, na którym powinniśmy skończyć.
W pełni zmontowana rama szklarni bez wad wygląda dokładnie tak
- Cały obszar kadru pokrywamy folią, dbając o to, aby całkowicie zakrywała końce do podłoża. Mocujemy go do ramy za pomocą szyn z jednej strony. Rozciągając trochę folię, w ten sam sposób mocujemy drugą stronę. Mocowanie lepiej zacząć od środka, przesuwając się do końców. Folię należy montować w ciepłe i słoneczne dni, aby zapobiec jej zwiotczeniu podczas pracy szklarni.
Napinając folię i mocując listwami, dobrze jest zrobić dobrą pogodę
- Teraz delikatnie naciągnij folię na koniec, zagnij powstałe fałdy do brzegów i przymocuj listwami w taki sam sposób jak robiliśmy to po bokach konstrukcji.Wykonujemy te same operacje z drugim końcem. Wycięliśmy miejsce pod drzwiami trochę mniej niż faktycznie, tak aby był naddatek na zawracanie wewnątrz szklarni.
Montaż drzwi
Najpierw mierzymy wejście, które faktycznie wyszło. Odcinamy dwa kawałki po 1,15 m każdy i dwa po 1,62 m każdy z drewna 54. Prostokąt drzwi montujemy za pomocą wkrętów samogwintujących. W celu usztywnienia drzwi mocujemy po skosie zastrzał od szyny 23. Zawiasy mocujemy do skrzydła drzwi. Zakrywamy drzwi folią, aby wystawała 5-7 cm wzdłuż krawędzi i mocujemy na obwodzie cienkimi listwami. Owijamy wystającą folię wokół ościeżnicy i naprawiamy. Mocujemy klamkę i wkładamy skrzydło drzwi do otworu. Umieściliśmy uszczelki z improwizowanego materiału pod drzwiami, aby wyregulować szczelinę 5-7 mm i przymocować zasłony do ramy końcowej.
Drzwi montowane są za pomocą wkrętów samogwintujących
No to koniec - szklarnia gotowa.
Aby otrzymać gotową szklarnię, ważne jest, aby przejść wszystkie etapy jej budowy
Film: szklarnia z rur polipropylenowych
Wykonanie solidnej szklarni z rur polipropylenowych w Twojej okolicy jest całkowicie wykonalnym pragnieniem każdego zagorzałego mieszkańca lata. Jak widzieliśmy, w budowie takiej konstrukcji nie ma nic skomplikowanego, a niewielkie koszty materiałowe zwrócą się dojrzałymi i soczystymi warzywami ze szklarni.