Pomóż w opracowaniu witryny, udostępniając artykuł znajomym!

Podczas budowy domu ważny jest każdy etap prac, a podczas tworzenia dachu należy zwrócić szczególną uwagę na mocne i niezawodne zamocowanie Mauerlat. Element ten stanowi podstawę dachu i pełni taką samą rolę jak fundament domu. Podczas montażu Mauerlat bezpośrednio na ścianie mogą wystąpić obciążenia punktowe, co jest szczególnie niebezpieczne w przypadku materiałów porowatych, takich jak pianobeton lub gazobeton. Aby obciążenia z dachu nie uszkodziły ścian, przed ułożeniem Mauerlat tworzony jest pas zbrojeniowy, a belki kratownicowe są już na nim zamontowane.

Przeznaczenie, charakterystyka i główne funkcje pasa pancernego Mauerlat

Gdy krokwie opierają się o ścianę, w miejscu ich umieszczenia powstaje obciążenie punktowe. Mauerlat pozwala na równomierne rozprowadzenie i zapewnia niezawodne połączenie dachu ze ścianami budynku. Jest mocno przymocowany do ścian, a krokwie są zamontowane na górze. Do produkcji Mauerlat zwykle stosuje się ten sam materiał, co do samych krokwi - drewno, kłody lub kanał.

Do produkcji Mauerlat używany jest zwykle ten sam materiał, co do krokwi

Dach ma określoną wagę, dodatkowo działają na niego obciążenia śniegiem i wiatrem. Dlatego przenosi znaczne siły na ściany domu. Obciążenia mogą być zarówno pionowe, jak i rozrywające. Chociaż nowoczesne materiały, takie jak pianka czy gazobeton, mają dobre właściwości izolacji termicznej i akustycznej, ich wytrzymałość nie wystarczy, aby wytrzymać obciążenia z dachu. Jeśli Mauerlat można natychmiast przymocować do ścian drewnianych lub ceglanych, to w domach wykonanych z materiałów porowatych najpierw wykonuje się pas zbrojeniowy, a następnie montuje się krokwie.

Pas na ramię spełnia następujące funkcje:

  • pozwala zachować geometrię ścian przy kurczeniu się domu i sezonowych deformacjach;
  • zapewnia poziome wyrównanie powierzchni ściany;
  • nadaje konstrukcji niezbędną sztywność;
  • równomiernie rozkłada obciążenie z dachu na ściany domu;
  • ma dużą wytrzymałość, dzięki czemu można bezpiecznie zamocować na nim nie tylko Mauerlat, ale także inne elementy.

Jeżeli zaistnieje sytuacja, że na ścianach z materiałów porowatych nie da się wykonać pasa pancernego, a dach jest wystarczająco lekki, wówczas Mauerlat można przymocować kotwami chemicznymi od razu do ścian.

Rozmiary pasów naramiennych

Obliczenie pasa pancernego nie jest trudne, więc poradzisz sobie z tym samodzielnie, bez pomocy specjalistów. Jeśli planujesz wykonać pracę samodzielnie, musisz przestrzegać następujących zasad:

  • Minimalna wysokość pasa pancernego nie powinna być mniejsza niż 15 cm (zwykle jest to 20-25 cm) i nie powinna przekraczać szerokości ściany. Optymalny stosunek szerokości do wysokości to 1:1;
  • szerokość tego elementu nie może być mniejsza niż 2/3 grubości ściany;
  • całkowita długość pasa pancernego jest równa obwodowi ścian nośnych budynku, na którym spoczywa dach.

Podczas tworzenia takiego elementu konieczne jest, aby jego struktura była jednolita i ciągła. Tylko jednorazowo wylewając beton, uzyskamy monolityczną konstrukcję o tej samej wytrzymałości. Do zbrojenia stosuje się pręty o średnicy co najmniej 10 mm, z których tworzona jest rama, mocowana drutem dziewiarskim.

Rozmiar pasa pancernego dla każdego budynku będzie inny, ponieważ zależy od grubości ścian. Na przykład, jeśli ściana budynku ma grubość 400 mm, to minimalna szerokość pasa pancernego powinna wynosić 2/3 ∙ 400=267 mm.

Lepiej, żeby drążek Mauerlat był trochę węższy niż pas naramienny, ponieważ w pozostałej przestrzeni wygodnie jest zamontować izolację

Przy tworzeniu ściany z betonu komórkowego dla ostatniego rzędu można użyć specjalnych bloczków w kształcie odwróconej litery „P”. Ściany takich bloków pełnią funkcję szalunku, więc pozostaje tylko ułożyć w nich zbrojenie i zalać betonem. Jeśli ściany są z cegły, na zewnątrz układa się kilka rzędów pół cegły, a od wewnątrz szalunek jest wykonany z drewna. Następnie układane jest zbrojenie i wylewany jest beton. Dla ułatwienia pracy można od razu wykonać deskowanie drewniane na całą szerokość ściany budynku.

Technologia budowy betonowych pasów pancernych

Przed przystąpieniem do pracy należy zakupić wszystkie niezbędne narzędzia i materiały:

  • gotowy beton (kupowany bezpośrednio w momencie wylewania) lub komponenty do jego wykonania: piasek, tłuczeń, cement, woda;
  • betoniarka;
  • zbrojenie;
  • sznur wiązałkowy;
  • deski szalunkowe;
  • poziom budynku do kontroli poziomu powierzchni.

Obecność prawidłowo wykonanego pasa wzmacniającego pozwala zaoszczędzić na nadprożach drzwiowych i okiennych, ponieważ są one poddawane niewielkim naprężeniom, dzięki czemu mogą mieć minimalne wymiary i niewielką ilość zbrojenia. Na warstwę zbrojoną można od razu położyć Mauerlat lub ułożyć płyty stropowe i już do nich przymocować belki krokwiowe.

Niemożliwe jest spawanie klatki wzmacniającej dla pasa pancernego, ponieważ zmniejsza to wytrzymałość konstrukcji - w miejscach spawania wewnątrz betonu metal z czasem zacznie ulegać korozji.

Montaż szalunków

Szalunki to konstrukcja zapobiegająca wypływaniu betonu poza przyszły pas zbrojenia. Do jego produkcji wykorzystuje się deski nieobrzynane, sklejkę, stare płyty meblowe oraz specjalne U-bloki w zależności od rodzaju szalunku.

Usuwalne szalunki

Kolejność wykonania zdejmowanego szalunku będzie następująca.

  1. Przygotuj deski lub drewniane deski.

    Do deskowania można wziąć deski obrzynane lub nieobrzynane, a także sklejkę lub panele drewniane

  2. Zamocuj szalunek na ścianach budynku. Z boku mocowany jest do ściany za pomocą drutu lub elementu wzmacniającego, a od góry boki są połączone poprzecznymi usztywnieniami. Aby to zrobić, użyj prętów lub desek, które są instalowane w odstępach co 120-150 cm.

    Drewniany szalunek mocowany do ścian i wzmacniany poprzecznymi nadprożami

  3. Wszystkie szczeliny między płytami są uszczelnione, aby beton nie przelewał się przez nie podczas wylewania.
  4. Tworzą ramę wzmacniającą o przekroju 10-12 mm, elementy są połączone ze sobą drutem dziewiarskim.

    Pas pancerny wykonany jest ze zbrojenia o średnicy 10-12 mm, które mocowane jest drutem dziewiarskim

  5. Ościeżnica montowana jest na plastikowych podstawkach lub małych drewnianych klockach tak, aby nie stykała się z powierzchnią czołową ściany.
  6. Wylewamy beton.

    Cały beton trzeba wylać na raz, więc lepiej kupić gotowy z fabryki

  7. Demontaż szalunku. Latem można to zrobić dzień po wylaniu betonu, a zimą - po trzech dniach.

Wadą tej metody tworzenia szalunków jest to, że beton ma znacznie wyższą przewodność cieplną, więc można go wylewać tylko wtedy, gdy ściany zewnętrzne są w pełni ocieplone, w przeciwnym razie ściana będzie stale zamarzać w strefie pasa pancernego.

Szalunki U-blokowe

Aby zminimalizować straty ciepła na styku betonu ze ścianami wykonuje się szalunek stały. Aby go stworzyć, użyj bloków w kształcie litery U z tego samego materiału co ściany.

  1. Bloki układamy na kleju, natomiast pustka powinna być skierowana do góry.

    Bloki w kształcie litery U to gotowe szalunki, które wystarczy położyć specjalnym klejem

  2. Zewnętrzna część ściany jest ocieplona wełną mineralną lub innym materiałem termoizolacyjnym.
  3. Układanie ramy ze zbrojenia odbywa się w taki sam sposób jak w poprzednim przypadku.

    Układanie ramy w U-blokach dokładnie tak samo jak w szalunkach drewnianych

  4. Wylewamy beton.

W takim przypadku nie ma potrzeby dodatkowego tworzenia szalunku, a następnie jego demontażu, dzięki czemu praca będzie wykonana szybciej, ale będziesz musiał wydać pieniądze na zakup specjalnych bloczków.

Szalunek kombinowany

Ta metoda łączy w sobie obie poprzednie metody. Możesz go użyć, gdy szerokość ścian jest duża.

  1. Bloki piankowe o grubości 150 mm są układane od zewnętrznej strony ściany wzdłuż obwodu domu.
  2. Od wewnątrz szalunki wykonuje się z desek lub paneli drewnianych.

    W szalunku zespolonym bloczki z betonu komórkowego są układane na zewnątrz, a drewniane tarcze są umieszczane wewnątrz

  3. Izolację wykonujemy za pomocą tworzywa piankowego - jest ona cięta na kawałki odpowiadające wysokości pasa pancernego i układana wewnątrz bliżej ściany zewnętrznej.
  4. Układanie klatki wzmacniającej.
  5. Wylewamy beton.
  6. Po wyschnięciu usunąć wewnętrzną część szalunku.

Film: tworzenie pasa pancernego za pomocą deskowania kombinowanego

Zamontuj kołki

Do produkcji ramy zwykle stosuje się zbrojenie o przekroju 10-14 mm. Taka rama składa się z czterech podłużnych prętów, które są połączone poprzecznymi elementami. Drut dziewiarski służy do mocowania wszystkich części razem. Krok poprzeczek powinien wynosić około 40-50 cm Przekrój gotowej ramy powinien mieć kształt prostokąta lub kwadratu. Stelaż należy położyć na stojakach - lepiej, żeby były plastikowe, ale można też użyć drewnianych klocków o grubości 30 mm.

W celu pewniejszego zamocowania kołków, od dołu przyspawane są do nich poprzeczki

Podczas tworzenia klatki wzmacniającej konieczne jest zainstalowanie w niej kołków gwintowanych o średnicy 12-14 mm, na których zostanie zamocowany Mauerlat. Nie powinno ich być mniej niż nóg krokwi. Aby zapewnić najtrwalsze zamocowanie słupków, do ich dolnej części należy przyspawać poprzeczkę, która po wylaniu betonu nie pozwoli im się poruszać.Przed wylaniem betonu gwinty na słupkach zaklejamy taśmą maskującą, aby się nie zapychały i nie ulegały uszkodzeniu.

Wylewanie betonu

Do wylewania można kupić beton fabryczny lub wykonać go samodzielnie. Do montażu pasa pancernego wystarczy beton marki M200 lub M250 z wypełniaczem na bazie tłucznia kamiennego. Ponieważ cała objętość musi być wlana na raz, lepiej jest kupić wymaganą ilość gotowego roztworu. Jeśli rozmiar wzmocnionego pasa jest niewielki, materiał można wykonać bezpośrednio na placu budowy.

Podczas wylewania beton musi być zagęszczony, do czego przy pomocy kawałka zbrojenia lub kielni przebijamy grubość zaprawy i uwalniamy powietrze, które się w niej dostało. Łatwiej i wygodniej jest to zrobić za pomocą specjalnego wibratora, jeśli to narzędzie jest do Twojej dyspozycji. Jeśli prace są wykonywane latem, beton jest przykryty folią i okresowo podlewany, aby wilgoć z niego równomiernie odparowała. Możesz przystąpić do dalszej pracy po całkowitym stwardnieniu paska.

Latem deskowanie można zdjąć po jednym dniu od wylania betonu, a zimą po trzech dniach

Jeżeli podczas wylewania pasa pancernego było za mało betonu, wykonuje się pionowe odcięcie, przy czym szczelina nie powinna znajdować się nad otworem drzwiowym lub okiennym. Jednak takich sytuacji najlepiej unikać.

Technologia budowy pasa pancernego z cegieł

W niektórych przypadkach na ścianach z materiałów porowatych można położyć pas pancerny z cegieł. Zwykle jego wysokość wynosi od 4 do 7 rzędów.

Tworzenie pasa pancernego z klocków odbywa się w kilku etapach.

  1. Powierzchnia ściany zostaje oczyszczona z gruzu i resztek materiałów budowlanych.
  2. Pierwszy rząd jest układany na rozwiązaniu. W przypadku ściany o szerokości 30 cm lub większej cegła jest instalowana w dwóch rzędach.

    Pas pancerny z cegły może zastąpić beton na dachach lekkich lub pod dachami z płyt kanałowych

  3. Na każdym rzędzie cegieł układana jest siatka wzmacniająca. Grubość drutu użytego do jego stworzenia musi wynosić co najmniej 5 mm, a rozmiar oczek musi wynosić 3x4 cm.

    Podczas wznoszenia mauerlatu w każdym rzędzie wykonuje się zbrojenie muru

  4. Drugi rząd układamy z przesunięciem o 1/3 długości cegły, a co trzeci rząd układamy opatrunkiem klejonym.
  5. Kołki do mocowania Mauerlat są zamurowane w murze. Montuje się je co 1-1,5 m, przy czym część osadzona powinna być dwa razy większa od tej wystającej.
  6. Ostatni ułożony rząd pokryty jest podwójną warstwą pokrycia dachowego, co zapewni niezawodną hydroizolację.

    Rooferoid składany w dwóch warstwach jest najczęściej stosowany jako hydroizolacja

  7. Mauerlat jest nawleczony na zainstalowane kołki i przymocowany za pomocą nakrętek i podkładek.
  8. Ponieważ cegła ma wyższą przewodność cieplną niż gazobeton, taki pas pancerny będzie mostkiem zimna, więc jest ocieplony. Aby to zrobić, możesz użyć wełny mineralnej. Jeśli pozwala na to szerokość ściany, od zewnątrz wznosi się kontur cienkich bloczków z betonu komórkowego. Dystans między klockami a klockami można wypełnić pianką.

Jeżeli do montażu Mauerlat pas ceglany pancerza jest wykonany tylko wzdłuż obwodu ścian zewnętrznych, to w przypadku układania płyt podłogowych należy to zrobić na wszystkich ścianach.

Podczas tworzenia pasa pancernego często pojawia się pytanie, czy warto ryzykować i zamiast betonowego pasa pancernego zrobić go z cegły? Większość ekspertów zaleca wykonanie pełnej warstwy betonu. Zbrojony mur będzie tylko nieznacznie mocniejszy niż pustaki pod względem wytrzymałości i nie będzie w stanie zapewnić takiej samej wytrzymałości jak beton. Kilka rzędów cegieł i metalowa siatka nie będą w stanie równomiernie przenieść obciążenia pochodzącego z dachu, więc istnieje możliwość pęknięć, a przy dużym ciężarze dachu zniszczenia ściany.Lepiej poświęcić trochę więcej czasu na wykonanie wysokiej jakości i niezawodnego betonowego pasa pancernego, który zapewni dużą nośność i solidne zamocowanie całej konstrukcji dachu.

Film: pas pancerny z cegły i betonu

Sposoby mocowania Mauerlata do pasa pancernego

W przypadku dachu czterospadowego Mauerlat należy ułożyć na obwodzie budynku. Jeśli dach jest dwuspadowy, wystarczy zamocować go na dwóch równoległych ścianach, na których spoczywa dach. Od krawędzi ściany zewnętrznej wykonuje się niewielkie wcięcie, które następnie wypełnia się materiałem termoizolacyjnym. Belki krokwiowe można mocować na kilka sposobów.

  1. Z drutem. Jest to najłatwiejsza, najtańsza i najtańsza metoda instalacji. Aby przymocować belkę do pasa pancernego, stosuje się specjalny drut dziewiarski o średnicy 4-6 mm. Aby uzyskać bardziej niezawodne mocowanie, kilka prętów drutu jest skręconych razem i zamurowanych w pasie pancernym.Liczba skrętów nie może być mniejsza niż liczba krokwi.

    Dla pewniejszego zamocowania drut jest skręcony w kilka pasków razem

  2. Z spinkami do włosów. Ta metoda pozwala bezpiecznie zamocować belki, ale jej utworzenie jest dość czasochłonne. Zazwyczaj stosuje się kołki o średnicy 12-16 mm i długości 1 m, w razie potrzeby są one przycinane do pożądanego rozmiaru. Spinka jest zwykle zanurzona w pasie pancernym na całą głębokość, aw murze - na głębokość dwukrotnie większą od grubości belki. Aby uzyskać bardziej niezawodne mocowanie, poprzeczka jest spawana od dołu. Montuj takie łączniki co 1-1,5 m. Odpowiednie otwory są wiercone w Mauerlat, następnie nakładane na kołki i bezpiecznie mocowane za pomocą nakrętek i podkładek.
  3. Na śrubach kotwiących. Jest to najdroższa metoda montażu ze względu na wysoki koszt samych kotew. Mogą być mechaniczne, zapewniające mocowanie dzięki rozszerzaniu się części zanurzonej w pasie pancernym lub chemiczne - do otworu wlewa się specjalny związek, po czym kotwica jest w nim zanurzona.Obie metody zapewniają niezawodne mocowanie, ale zastosowane łączniki są drogie.

    Śruby kotwowe zapewniają pewne trzymanie, ale są dość drogie

Film: mocowanie Mauerlata do pasa pancernego

Mocowanie Mauerlat bez pasa na ramię

Do budynków drewnianych i murowanych, a także w niektórych przypadkach do domów z betonu komórkowego istnieje możliwość mocowania Mauerlat bez pasa pancernego.

  1. W domach drewnianych ostatnia korona pełni funkcję krokwi, którą mocuje się tak samo jak inne elementy ścienne.
  2. Nie można też zrobić pasa pancernego w budynku z cegły. Tutaj Mauerlat można zamocować za pomocą drutu lub kołków, które są instalowane podczas układania ostatnich rzędów lub za pomocą śrub kotwiących ułożonych bezpośrednio w ścianie z cegły.Dodatkowo można położyć drewniane kołki 3-4 rzędy przed końcem ściany i przymocować do nich Mauerlat za pomocą metalowych wsporników.
  3. Jeśli dach w domu z betonu komórkowego jest lekki, to można tu położyć Mauerlat bez pasa pancernego. Aby to naprawić, można użyć kotew mechanicznych lub chemicznych, a także drutu lub kołków, które są instalowane bezpośrednio w blokach gazowych.

    Kotwa chemiczna służy do mocowania Mauerlat w materiałach porowatych i jest w nich utrzymywana na bazie kleju, który wypełnia otwór przed zamontowaniem korpusu łącznika

Eksperci nadal nie zalecają układania Mauerlat bez pasa pancernego na budynkach murowanych i domach z bloczków gazokrzemianowych. Tylko obecność niezawodnego i trwałego pasa pancernego pozwoli dobrze zamocować Mauerlat na ścianie, zapewnić niezawodne zamocowanie nóg krokwi i całego dachu, a także równomiernie rozłożyć ładunek z dachu na ściany domu.

Ciągle powstają nowe materiały budowlane do budowy domów. Ostatnio rozpowszechniły się materiały porowate (beton komórkowy, bloczki z keramzytu, pianobeton i inne), które mają wysokie właściwości termoizolacyjne, ale niezbyt wysoką wytrzymałość. Aby bezpiecznie zamocować Mauerlat na takich ścianach, eksperci bez wątpienia zalecają wykonanie pasa pancernego. Tylko mocna wzmocniona betonem rama będzie w stanie równomiernie rozłożyć obciążenia, jakie tworzy dach, będzie można bezpiecznie przymocować do niej Mauerlat, który działa jako podstawa dachu. Nie bądź leniwy, aby zrobić pas pancerny, zwłaszcza że nie ma w tym nic skomplikowanego, a całą pracę można wykonać ręcznie.

Pomóż w opracowaniu witryny, udostępniając artykuł znajomym!

Kategoria:

Budowa