Pomóż w opracowaniu witryny, udostępniając artykuł znajomym!

Budowa ram w ostatnich latach szybko nabiera tempa. Stał się szczególnie popularny wśród prywatnych programistów. Warto zauważyć, że w Kanadzie jest to program rządowy. W Rosji - samodzielne rozwiązanie problemu mieszkaniowego. Konstrukcja ramy umożliwia budowę domu w krótkim czasie przy minimalnych nakładach inwestycyjnych.

Co to jest struktura ramy?

Jeśli weźmiemy pod uwagę szczegółowo - dom z ramą to:

  • dolne i górne listwy mocowane za pomocą pionowych rozpórek, które tworzą ramę do późniejszego montażu ścian - zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych;
  • podstawa poddasza wykonana z drewna, składająca się z nośnych belek i podłóg;
  • system krokwi do drewna, na którym mocowane jest pokrycie dachowe - nie powinien być zbyt ciężki;
  • w zależności od regionu budowy pomiędzy elementami ramy układany jest odpowiedni materiał izolacyjny.

Ważne! grubość izolatora powinna odpowiadać odległości między okładzinami ścian.

Rama jest obustronnie osłonięta materiałem odpornym na wilgoć.

Możesz sam zbudować dom szkieletowy, bez specjalnej edukacji budowlanej. Aby to zrobić, nie potrzebujesz specjalistycznego narzędzia, wystarczy przestudiować technologię i uzbroić się w cierpliwość, wykonując wszystkie kroki w konstrukcji ściśle według instrukcji.

Canadian Technology House - Plusy i minusy

Struktura ramy ma wiele pozytywnych aspektów, na przykład:

  1. Koszt - przeliczony na metry kwadratowe, jest najniższy, co czyni tę technologię popularną na całym świecie.
  2. Szybkość budowy - trzyosobowy zespół może zbudować dom w zaledwie 1 miesiąc, pod warunkiem, że fundament budynku został już ukończony. Całkowicie projekt będzie gotowy za 2 miesiące - wraz z dekoracją wnętrz.
  3. Niska pojemność cieplna i przewodność cieplna - nowoczesne izolatory ciepła pomagają stworzyć komfortowe warunki życia - zarówno latem, jak i zimą. Ponadto konstrukcja ramy pozwala zaoszczędzić energię cieplną - wystarczy ogrzać tylko te pokoje, które są obecnie potrzebne.
  4. Estetyka - już podczas procesu budowy można przeprowadzić całą niezbędną komunikację w ścianach, „wytrzeć” kabel zasilający i okablowanie oraz zamontować system wentylacji.
  5. Nie ma potrzeby wznoszenia zagłębionej podstawy, ponieważ ciężar konstrukcji ramy jest niewielki.
  6. Nie ma potrzeby dawania budynku czasu na kurczenie się. Podczas budowy konstrukcji ramy stosuje się suche materiały, które nie będą się później kurczyć.
  7. Przyjazność dla środowiska - podczas budowy stosowane są wyłącznie naturalne materiały, które spełniają normy sanitarne i są bezpieczne dla ludzi.
  8. Prostota dekoracji wewnątrz budynku - ściana jest osłonięta nowoczesnymi materiałami płytowymi, które nie wymagają tynkowania, co znacznie skraca czas poświęcony na wykończenie.
  9. Odporność na zmiany temperatury - warto zauważyć, że struktura ramy jest rodzajem termosu, który zatrzymuje ciepło. Taka struktura może być okresowo ogrzewana.
  10. Stabilność sejsmiczna - ta konstrukcja może wytrzymać wahania do 9 punktów.
  11. Budowa może być przeprowadzona w dowolnym momencie. Nawet fundament może być wyposażony w śrubę palową.
  12. Łatwość budowy - do budowy nie trzeba używać ciężkiego sprzętu, raczej niewielkiego zespołu budowlanego.
  13. Mikroklimat - materiały budowlane są naturalne, „oddychają”, więc w pomieszczeniu powstaje pewien mikroklimat.

Ale jeśli nie mówisz o wadach struktur ramowych, obraz będzie niekompletny:

  • szybka łatwopalność - w ciągu kilku minut rama całkowicie się wypala, nawet ściany nie pozostają;
  • niebezpieczeństwo grzybów i pleśni - w strefach klimatycznych, w których często pada, wilgoć może pojawić się w każdym projekcie. W domu zbudowanym z ram
  • technologia ten wskaźnik jest bardzo wysoki, więc nawet podczas budowy konieczne jest dokładne obliczenie „punktu Rossiego”;
  • izolacja o niskim poziomie hałasu jest oczywiście znaczną wadą, ale można ją wyeliminować przez umieszczenie specjalnego materiału izolującego dźwięk w ścianach;
  • trudność dekoracji wnętrz polega na niemożności powieszenia ciężkich przedmiotów na ścianach, chyba że z góry przewidziano kredyty hipoteczne.

Ale jeśli podejdziesz do budowy z całą odpowiedzialnością, możesz wyeliminować wady, na przykład przestrzegać zasad bezpieczeństwa i traktować konstrukcję za pomocą różnych impregnatów antyseptycznych.

Podstawa do domu szkieletowego

Aby fundament był mocny i służył przez wiele lat, musisz poprawnie wybrać rodzaj fundamentu. Rzeczy do rozważenia:

  1. Rodzaj gleby na stronie.
  2. Wysokość wód gruntowych.
  3. Ciężar budynku.
  4. Sezonowość pobytu.
  5. Region, w którym planujesz zbudować dom.
  6. Obciążenia wiatrem i śniegiem.

Najczęściej następujące typy baz są wyposażone w budynek szkieletowy:

  • stos;
  • palowanie grilla;
  • taśma płytka.

W Rosji, pod budynkami szkieletowymi, najczęściej wyposaża się fundamenty grilla palowego. Jest to jeden z rodzajów prefabrykowanych fundamentów, które nie wymagają dużych inwestycji finansowych. Jeśli poprawnie obliczysz obciążenie i zbudujesz konstrukcję, ściśle przestrzegając technologii, będzie to trwało bardzo długo.

Ważne! Jeśli masz wątpliwości co do niezawodności projektu, zastosuj technologię TISE. Stosy mają rozszerzoną piętę, dzięki czemu znacznie zwiększa się nośność podstawy. Ponadto projekt wytrzyma siły falowania gleby.

Możliwe jest wiercenie studni pod palami zarówno w sposób zmotoryzowany, jak i ręcznie. Na dole każdego otworu należy wyposażyć poduszkę z piasku, w tym celu:

  1. Dobrze jest zatopić dno studni po rozlaniu jej wodą;
  2. Wlać mieszaninę żwiru i piasku - 15-20 cm;
  3. Rozlej to wodą i ubijakiem;
  4. Wlać beton, około 15 cm.

Poduszka jest gotowa.

Jako szalunek możesz użyć:

  • Ściany studni, jeśli gleba jest gęsta i nie jest podatna na zrzucanie. Dopiero przed wylaniem betonu należy wyposażyć hydroizolację.
  • Ruberoid - rura o pożądanej średnicy jest z niej wykręcana, która jest mocowana za pomocą metalowej taśmy. Materiał jest skręcony w co najmniej 4 rzędach.
  • Rury azbestocementowe są prostszą, ale droższą opcją.
  • Rury PCV - można kupić w dowolnym sklepie z narzędziami.

Aby wzmocnić nośność fundamentu, konieczne jest wzmocnienie pali, w tym celu:

  1. Przygotuj zbrojenie o przekroju 16 mm dla ramy głównej, o średnicy 10 mm do opasania.
  2. Wytnij pręty podstawy o pożądanym rozmiarze, nie zapominając, że powinny one znajdować się 80 cm nad poziomem gruntu. Jest to konieczne, aby następnie związać wzmocnienie grilla.
  3. Przygotuj przedmioty do wiązania.
  4. Aby zbudować trójkątną strukturę ze zbrojenia głównego, łącząc ją za pomocą elementów spinających o rozstawie 40 cm.
  5. Gotową konstrukcję obniża się pionowo do szybu.

Wszystko jest gotowe - można lać beton, gatunki nie niższe niż M250.

Natychmiast po zestawach betonowych można zainstalować szalunek do grilla, który można zakopać, podnieść lub zawiesić. Aby wyposażyć konstrukcję, stosuje się gotowe panele ze sklejki, są one budowane bezpośrednio na miejscu z płyty, o grubości 40 mm.

W szalunku układa się hydroizolację, przeprowadza się zbrojenie. Wzdłużne pręty ramy są połączone z wylotami ze pali. Na taśmie musisz wyposażyć otwory do komunikacji i systemu wentylacji - w tym celu wystarczy zainstalować sekcje rurowe.

Musisz również przygotować kołki do zabezpieczenia wiązki. Elementy należy instalować wcięte od narożników 30 cm, następnie krok wynosi 1-2 metry. Należy pamiętać, że to szpilki łączą podstawę domu z fundamentem, więc im częściej są instalowane, tym silniejsza jest konstrukcja.

Ważne! Bez względu na długość ściany, kołki do niej są instalowane co najmniej dwa.

Następnym krokiem będzie wylewanie betonu. Aby struktura zyskała niezbędną wytrzymałość, a jednocześnie nie pękła, należy ją przykryć polietylenem lub pokryciem dachowym. Rozpoczynają dalszą pracę za tydzień, pod warunkiem, że temperatura powietrza nie jest niższa niż +20 stopni. W niższych temperaturach będziesz musiał dłużej czekać. Głównym warunkiem jest to, że beton musi zyskać co najmniej 50% swojej wytrzymałości.

Opuść uprząż i podłogę

Drewno ma zdolność pochłaniania wilgoci, a aby nie odbierać go z betonu, konieczne jest wyposażenie w wysokiej jakości hydroizolację. Możesz nałożyć ten sam materiał dachowy lub bitumiczny mastyk na dwie warstwy, co jest bardziej niezawodne, ponieważ materiał dachowy może z czasem stać się kruchy. Podczas prac izolacyjnych należy wziąć pod uwagę lokalizację wód gruntowych - im bliżej, tym więcej warstw trzeba wyposażyć.

Następnym krokiem jest wiązanie, które odbywa się w następujący sposób:

  1. W przypadku desek przygotuj deski o wymiarach 150 x 50 mm, muszą być suche i impregnowane związkami przewodowymi;
  2. Deski są wyrównane na zewnętrznej krawędzi podstawy;
  3. Wywierć otwory na kołki, które powinny mieć większą średnicę, około 2-3 mm;
  4. Ułóż pierwszy rząd desek;
  5. Drugi rząd materiału jest ułożony w taki sposób, że połączenie desek pierwszego rzędu opada na środek deski drugiego;
  6. Deski należy uderzać gwoździami co 20 cm w szachownicę.

Rada! Do spinania można użyć pręta 150x100, ale jego koszt jest znacznie wyższy, a deski zmontowane w ten sposób mają dużą nośność.

Kładziemy uprząż i opóźnienia

Uprząż jest zbudowana w następujący sposób:

  • Weź deski o wymiarach 150 x 50, które powinny być instalowane na krawędzi z wyrównaniem wzdłuż zewnętrznej krawędzi podstawy wokół obwodu konstrukcji. Przybij gwoździe 200 mm do łóżka, krok zapięcia wynosi 40 cm.
  • Kłody są montowane z tej samej deski, umieszczane na krawędzi i mocowane za pomocą gwoździ 90 mm, wbijają dwa gwoździe po obu stronach końca każdej deski. Elementy mocujące napęd powinny być ukośne.
  • Pierwsza deska jest instalowana w odległości 40 cm od uprzęży, kolejne elementy są instalowane w tej samej odległości, ale warto zrozumieć, że im dłuższa deska, tym mniejsza odległość między opóźnieniami.

Ważne! Jeśli kłody są bardzo długie, wówczas umieszcza się poprzeczną belkę, na której przybijane są zworki, aby konstrukcja stała mocno.

Ocieplenie i podłoga

Po zbudowaniu struktury opóźnienia można rozpocząć układanie podłoża. Można go zbudować z płyty o grubości 250 mm. Aby to zrobić, listwy o wymiarach 5 x 5 cm są nadziewane na opóźnienia wzdłuż dolnej krawędzi, na których układane są elementy o pożądanej długości. Przybij każdą sekcję planszy 4 gwoździami, po 2 na każdej krawędzi.

Chropowata powłoka jest gotowa, możesz zacząć się ogrzewać. W tym celu stosuje się piankę - jest przyjazna dla środowiska, tania i odporna na wilgoć. Grubość izolacji w tej sytuacji powinna wynosić 15 cm, w tym celu położyć pierwszą warstwę 10 cm Wszystkie pęknięcia i szczeliny muszą być spienione. Drugi rząd jest naprzemienny, materiał ma 5 cm grubości.

Warto mówić o piance polistyrenowej, która ma wiele zalet:

  • lekki;
  • łatwy w montażu - wycinany piłą do metalu lub nożem biurowym;
  • przyjazny dla środowiska;
  • niedrogo;
  • ma długą żywotność;
  • grubość warstwy 15 cm jest w stanie utrzymać ciepło, jak zwykły mur z cegły.

Następnie możesz położyć podłogę wykończeniową, na której następnie zostanie zamontowana wykładzina podłogowa. Podłoga może być wyposażona w sklejkę o grubości 15 mm lub płyty OSB o grubości 12 mm, w 2 warstwach. Warto zwrócić uwagę, że płyta OSB jest tańsza, dlatego wielu prywatnych programistów woli ten materiał.

Arkusze są ułożone w stosy w sposób naprzemienny, podczas gdy między arkuszami warto pozostawić 3 mm odstęp, aby to zrekompensować, ponieważ materiał może zmienić swoją objętość ze względu na zmianę wilgotności.
Płytki mocowane są za pomocą wkrętów samogwintujących, o długości 35 mm, w szwach o rozstawie 12 cm, wzdłuż obwodu blachy 25 cm w szachownicę.

Konstrukcja ściany

Istnieją dwa sposoby instalowania ścian:

Opcjonalny panel-rama:

  1. Zamontuj ramę ścienną na podłodze - możesz zrobić to wszystko naraz, możesz to zrobić w częściach;
  2. Osłonić ramę od zewnątrz płytami OSB lub GVL;
  3. Podnieś elementy, ustaw poziom ściśle w pionie - przymocuj.

Tę zasadę montażu stosują fabryki - panele są montowane w warsztatach dla konkretnego projektu, które są następnie dostarczane na plac budowy i montowane na gotowym fundamencie za pomocą opaski. Technologię ramki-osłony można również zastosować do budowy konstrukcji domu własnymi rękami.

Metoda - balon:

  1. Pręt 100x100 lub 150x150 wokół obwodu jest przymocowany do dolnej uprzęży, w zależności od grubości izolacji, krok każdego elementu nie powinien być większy niż 120 mm - jest to szerokość płyty poszycia;
  2. Zamontuj stojaki pośrednie w odległości 60 cm, to znaczy, w środku głównej, ich grubość nie powinna być mniejsza niż 50 mm;
  3. Górna uprząż jest zbudowana z pręta lub deski, podobnie jak u dołu;
  4. Schowaj ramę ścian od zewnątrz - krok śrub w szwach: 12-15 cm;
  5. Aby umieścić grzejnik, spienić wszystkie pęknięcia i szwy;
  6. Schowaj ramkę od środka.

Który sposób wybrać, decyduje konstruktor. Ale to zależy bezpośrednio od tego, ile osób pracuje na budowie. Jeśli możliwe jest zaproszenie kilku osób do asystentów, przynajmniej okazjonalnie, montaż na podłodze jest znacznie bardziej niezawodny i łatwiejszy.

Montaż i przekrój stojaków

Elementy regału narożnego - belka 150 x 150 mm lub 100 x 100 mm. Warto zauważyć, że wszystko zależy od obciążenia, na przykład w przypadku budynku jednopiętrowego wystarczy 10 cm, w przypadku budynku dwupiętrowego - 15 cm i więcej.

Istnieje kilka sposobów montażu stojaków:

  • na drewnianych kołkach;
  • cięcie;
  • do stalowych narożników.

Metoda instalacji na kołkach jest stara i skomplikowana:

  1. Najpierw należy przygotować kołki z suchego drewna o pożądanej średnicy.
  2. Następnie wywierć otwory ukośnie przez dolną szynę i stań.
  3. Wbić kołek w przygotowany otwór i odciąć wystające końce.

Warto od razu wspomnieć, że ta metoda jest niezawodna tylko wtedy, gdy materiał jest dobrze wysuszony. W przypadku surowego drewna wysycha, drewniany kolec również wysycha, sztywność mocowania zostanie utracona.

Cięcie wykonuje się w dolnej uprzęży i można wybrać tylko 50% głębokości wiązki.

Najprostszym sposobem są stalowe narożniki, które są instalowane po obu stronach stojaków i przykręcane 3-5 śrubami z każdej strony narożnika, w zależności od obciążenia.

Ponadto podczas budowy zgodnie z technologią kanadyjską belki pod drzwiami i oknami powinny być podwójne, ponieważ obciążenie tych konstrukcji jest bardzo duże i konieczne jest wzmocnienie.

Koszenie lub orzeźwianie

Te elementy są konieczne, jeśli rama ścian domu zostanie zeskrobana na miejscu. Cięcia mogą być tymczasowe - od wewnątrz ścian, jeśli mają one osłonić ramę dowolnym materiałem płytowym. Te elementy są potrzebne, aby odsłonić stojaki w pozycji ściśle pionowej i zamocować je na chwilę, aż zostaną przycięte. Następnie cięcia są usuwane.

Podczas korzystania ze składu, na przykład podszewki, konieczne jest ustanowienie stałych nawiasów klamrowych. Są instalowane na każdej parze stojaków po 4 sztuki - 2 na górze i na dole. Tej zasady nie należy lekceważyć, ponieważ podczas poszycia stojaki mogą „unosić się”, a geometria zostanie zerwana.

Rada! Aby obniżyć koszty budowy, możesz zastosować technologię prefabrykowanych stojaków, które są montowane z dwóch płyt. Aby to zrobić, należy je powalić gwoździami w szachownicę o rozstawie 20 cm. Oczywiście budowa zajmie więcej czasu, ponieważ każdy stojak będzie musiał być zmontowany osobno, ale nośność tych elementów jest kilka razy wyższa.

Narożniki domu z ramą

Układ kątów rodzi wiele pytań. Jeśli zainstalujesz listwę zębatą bezpośrednio w rogu, wtedy instalacja może być wykonana bez problemów, ale w tym przypadku będzie zimno. W przypadku obszarów o łagodnym klimacie nie stanowi to problemu. Ale w środkowej Rosji zimy są mroźne, a elementy narożne wymagają dodatkowego ocieplenia.

Istnieją dwa rozwiązania problemu:

  1. Zamontuj stojaki w odległości 15-20 cm od narożnika, a następnie między skórą ramy a belką będzie szczelina, która jest izolowana przez izolator.
  2. Zamontuj 2 stojaki w rogach w odległości 10-15 cm, w zależności od grubości izolatora ciepła.

Ponadto możesz ponownie zaizolować konstrukcję podczas instalowania materiału okładzinowego, wtedy dom będzie nie tylko ciepły, ale także zyska estetyczny wygląd.

Pokrywają się

Belki są przymocowane do górnej uprzęży na trzy sposoby:

  1. Na stalowych wspornikach;
  2. Do stalowych narożników;
  3. Z paskiem bocznym.

Etap instalacji struktury belki i rozmiar elementów zależy bezpośrednio od tego, co planuje się zrobić z góry. Jeśli planowane jest wyposażenie podłogi na poddaszu, aby zapobiec zgięciu podłogi, przekrój belek jest maksymalnie zwiększony, a krok między nimi jest zmniejszony do 40 cm. Jeśli na górze jest tylko strych i dach, można zwiększyć stopień do 60 cm i wyposażyć belki w sekcję 100 x 100.

Jeśli planujesz zbudować drugie piętro, wówczas belki zostaną pobrane o wymiarach 150 x 150, na nich zostanie zamocowana szorstka podłoga - łatwiej będzie pracować ze ścianami drugiego piętra. Montaż samej konstrukcji odbywa się podobnie jak w przypadku budowy pierwszego piętra, ale z tą różnicą, że struktura ramy ściennej będzie musiała zostać wyciągnięta na drugie piętro.

Стропильная система и кровельный материал

Часто при строительстве дома по каркасной технологии применяют два вида стропильной системы:

  1. Двускатная;
  2. Мансардная.

Разница в их обустройстве небольшая, достаточно правильно произвести расчеты материала. Но в случае с каркасными строениями, есть ограничение на вес кровельного материала – он должен быть легким, иначе деревянные балки могут не выдержать большой нагрузки.

Утепление

Для утепления каркасного строения можно применить любой из известных изоляторов, которые соответствуют характеристикам и требованиям по теплоизоляции:

  • Минеральная вата – отвечает всем требованиям, но стоит помнить, что этот материал не влагостойкий и при намокании может потерять свои изоляционные свойства на 30-50%. Чтобы предотвратить такие последствия, нужно обустроить качественную пароизоляцию.
  • Пенопласт – самый недорогой и востребованный утеплитель, который не впитывает влагу, не проседает, отлично держит тепло.
  • Базальтовая вата – натуральный изолятор, который можно купить как в рулонах, так и в матах.
  • Пенополистирол – почти тот же пенопласт, но фракция у него намного мельче. Материал отвечает всем санитарным нормам, не впитывает влагу, хорошо держит тепло. Единственный недостаток – прямые солнечные лучи разрушают материал.

Ważne! Выбирая размер изоляционного материала, стоит помнить, что плиты должны быть на 2-4 см больше, чем зазоры между стойками, чтобы при установке изолятора не было нежелательных мостков холода.

Выбор изоляционного материала зависит от финансовых возможностей и региона строительства, но лучше не экономить на утеплении, так как от этого зависит, сколько денег вы будете тратить на обогрев помещения.

В заключение

Пользуясь советами и пошаговой инструкцией, описанной выше, любой человек может собрать каркасное строение самостоятельно, не прибегая к помощи профессиональных строителей. Дома по канадской технологии собираются в короткие сроки и стоят недорого, что и сделало их такими популярными у частных застройщиков.

Pomóż w opracowaniu witryny, udostępniając artykuł znajomym!

Kategoria:

Budowa