Odmiana brzoskwini Greensboro istnieje już od drugiego wieku, ale nie zamierza rezygnować ze swojej pozycji. Jest z powodzeniem uprawiany przez letnich mieszkańców i ogrodników od Krymu po region moskiewski. Porozmawiajmy o przyczynach takiej popularności i cechach technologii rolniczej tej brzoskwini.

Odmiana samopłodna Greensboro: historia i charakterystyka

Odmiana została wyhodowana przez amerykańskich hodowców w 1891 roku. Zaczęto go uprawiać na Krymie, gdzie przeszedł próby odmianowe. W 1947 roku brzoskwinia Greensboro została wpisana do rejestru państwowego i wyznaczona na region Północnego Kaukazu. Z Krymu ta dość udana odmiana najpierw rozprzestrzeniła się na regiony południowe, a następnie stopniowo migrowała do regionów centralnych, gdzie jest z powodzeniem uprawiana w naszych czasach.To prawda, do tej pory z jakiegoś powodu został wykreślony z Rejestru Państwowego.

Greensboro ma wysokie drzewo z rozłożystą koroną. Wzrost w bieżącym roku jest umiarkowany, pędy ciemnopurpurowe mają krótkie międzywęźla. Odmiana wcześnie dojrzała, owoce dojrzewają na przełomie lipca i sierpnia (w zależności od regionu). Kwitnie obficie i przyjaźnie, duże jasnoróżowe kwiaty znajdują się na krótkich szypułkach. Ze względu na pełną samopłodność nie potrzebuje obecności zapylaczy. Jednak, jak to zwykle bywa, obecność zapylaczy przyczynia się do wzrostu plonów i jakości owoców. Plon tej odmiany jest bardzo wysoki. Szczyt osiąga w wieku dziesięciu lat - w tym wieku zbiera się średnio 60 kg na drzewo. A ogrodnik pierwsze owoce zobaczy już w trzecim (czasami nawet w drugim) roku po posadzeniu sadzonki.

Greensboro ma wysokie drzewo z rozłożystą koroną

Zimotrwałość Greensboro jest dość wysoka - bez uszkodzeń toleruje mrozy do -22°C.Przy większych mrozach część naziemna obumiera, ale wiosną korzenie dają nowe pędy, dzięki czemu roślina odbudowuje się i po kilku latach znów zaczyna owocować. Gorzej niż stabilne mrozy, drzewo toleruje ostre wahania temperatury w zimie. Brzoskwinia toleruje również susze, ale reaguje na nie spadkiem plonów i zimotrwałością. Ma względną odporność na klasterosporię i mączniaka prawdziwego, ale jest bardzo podatna na kędzierzawość liści.

Duże (średnia waga 120 g) owoce mają owalny kształt z zaokrąglonym, lekko tępym wierzchołkiem i charakterystycznym otworem. Kolor owocu jest zielonkawo-kremowy z malinowym lub bordowym rumieńcem, który zajmuje do 25% powierzchni. Skórka gruba, szorstka, grubo owłosiona. Miąższ jest soczysty o przyjemnym słodko-kwaśnym smaku i charakterystycznym aromacie. Kamień jest średni, słabo rozdzielalny. Ocena degustacji smaku - 4,8 punktu w pięciostopniowej skali. Owoce są przeznaczone głównie do spożycia lokalnego, ponieważ są wyjątkowo źle przechowywane i transportowane.

Greensboro brzoskwiniowo-owocowy kolor zielonkawo-kremowy z malinowym lub bordowym rumieńcem pokrywającym do 25% powierzchni

Zalety różnorodności:

  • przedwczesność;
  • wydajność;
  • zimotrwałość;
  • odzyskiwanie;
  • doskonały owocowy smak;
  • samozapłodnienie.

Wady:

  • duża podatność na kędzierzawość liści;
  • słaba jakość utrzymania i transportowalność owoców.

Film: Omówienie brzoskwini owocującej w Greensboro

Opis dopasowania i pielęgnacji

Uprawa brzoskwini Greensboro jest typowa i nie różni się od innych odmian. Funkcje obejmują:

  • Konieczność zainstalowania podpór pod gałęziami, ponieważ odmiana jest podatna na przeciążenia. Czasami (zwłaszcza w przypadku młodych roślin) należy zastosować normalizację, usuwając wcześniej część (do 10-20%) jajników.
  • Na terenach z silnymi zimowymi przymrozkami (zwłaszcza z charakterystycznymi wahaniami temperatur) wymagane jest ocieplenie pni drzew, a nawet młode drzewka zakrywają się całkowicie.

    W zimnych regionach młode brzoskwinie powinny być izolowane na zimę

Jak sadzić brzoskwinię w ogrodzie: instrukcje

Ważne jest, aby wybrać odpowiednie miejsce na brzoskwinię. Nie ma specjalnych wymagań co do składu gleby - nie sprawdzą się tylko gleby zakwaszone i zasolone. Najważniejsze jest to, aby miejsce było słoneczne i dobrze oświetlone, ale jednocześnie chronione przed zimnymi wiatrami i przeciągami. Niedopuszczalne są tereny nisko położone, na których gromadzi się śnieg i dochodzi do zastoju wody.Idealne są niewielkie zbocza o kierunku południowym i południowo-zachodnim. Sadzenie rozpoczyna się wraz z nadejściem wiosny (kiedy pąki zaczynają puchnąć na drzewach). Zasady sadzenia są wspólne, dla początkujących ogrodników podajemy instrukcje krok po kroku:

  1. 2-3 tygodnie przed sadzeniem (lub jeszcze lepiej jesienią) przygotuj miejsce do lądowania. Dla tego:
    1. Wykop dół o głębokości i średnicy 60-70 cm w wybranym miejscu.

      Wykop dół o głębokości 60-70 cm i średnicy 60-70 cm w wybranym miejscu

    2. Na dno wylewana jest warstwa drenażowa o grubości 10-15 cm, która może składać się z tłucznia kamiennego, łamanej cegły lub łupka, keramzytu itp.
    3. Pozostała objętość dołu jest wypełniona mieszanką składników odżywczych. Jego przybliżony skład:
      • czarnoziem (można użyć górnej części ziemi wyjętej z dołu) - 50%;
      • humus lub kompost - 30%;
      • torf - 10%;
      • gruboziarnisty piasek rzeczny - 10%.

        Wypełnij otwór do sadzenia po samą górę mieszanką składników odżywczych

    4. Dodaj 3-5 litrów popiołu drzewnego i 300-500g superfosfatu.
  2. W dniu sadzenia korzenie sadzonki moczymy w wodzie przez 2-4 godziny.

    W dniu sadzenia korzenie sadzonki moczymy w wodzie przez 2-4 godziny

  3. W dole przygotowany jest otwór odpowiadający wielkości systemu korzeniowego.
  4. Wlej 1-2 wiadra wody do otworu.
  5. Gdy woda zostanie wchłonięta, można przystąpić do sadzenia. Lepiej zrobić to razem.
  6. Mały kopiec ziemi jest wsypywany na dno dziury.

    Aby podeprzeć sadzonkę w dołku do sadzenia, wylewa się mały kopiec

  7. Jedna osoba opuszcza sadzonkę do dołka tak, aby pięta korzenia spoczywała na kopcu, a szyjka korzenia znajdowała się nieco nad poziomem gruntu. Aby kontrolować poziom, wygodnie jest użyć drewnianej szyny lub uchwytu łopaty.

    Wygodne jest użycie drewnianej poręczy do kontrolowania poziomu szyjki korzeniowej podczas sadzenia

  8. Druga osoba ostrożnie zasypuje korzenie ziemią i ubija warstwami.
  9. Po zasypaniu i zagęszczeniu gleby wokół rośliny tworzy się koło pnia.
  10. Obficie podlewaj i ściółkuj.

    Po posadzeniu sadzonka jest obficie podlewana

  11. Centralny przewód sadzonki przycinamy na wysokość 80-90 cm, a gałęzie (jeśli występują) skracamy o połowę.

Cięcie

Po posadzeniu drzewka należy odpowiednio uformować jego koronę. W przypadku wysokiej odmiany Greensboro wybrano formację o rzadkich poziomach. Przeprowadza się go wczesną wiosną, zanim pąki pęcznieją w następujący sposób:

  1. Pierwszy poziom gałęzi szkieletowych powstaje w następnym roku po posadzeniu. Dla tego:
    1. Wybierz 2-3 mocne pędy w odstępie 10-20 cm, a dolny powinien znajdować się na wysokości 40-50 cm od podłoża. Te pędy skracają się o 20-30%.
    2. Resztę pędów wycina się u nasady metodą „pierścieniową”.

      Nadmiar gałęzi jest odcinany u podstawy techniką „pierścieniową”

    3. Centralny przewodnik jest przecięty tak, aby znajdował się 20-30 cm wyżej niż górna gałąź szkieletu.
  2. Po 1-2 latach druga warstwa powstaje w ten sam sposób z jednej lub dwóch gałęzi szkieletowych.
  3. Po kolejnych 1-2 latach tworzy się ostatnia, trzecia warstwa, która zwykle składa się z jednej gałęzi.
  4. Centralny przewodnik jest odcięty u podstawy górnej gałęzi szkieletu - na tym etapie formacja jest uważana za kompletną.

    Tworzenie rzadkiej, warstwowej korony następuje w pierwszych 4-5 latach życia drzewa

Oprócz formowania, corocznie (jesienią i wiosną) przeprowadzane jest cięcie sanitarne, które polega na usuwaniu suchych, chorych i uszkodzonych gałęzi.

Choroby i szkodniki – główne rodzaje i sposoby rozwiązania problemu

Ogólnie brzoskwinia Greensboro praktycznie nie jest atakowana przez szkodniki i ma dobrą odporność na większość chorób grzybowych. Wyjątkiem jest groźna choroba grzybicza - kędzierzawość liści, która powoduje u niej ogromne szkody.

Zwijanie się liści

Zdiagnozowanie choroby jest łatwe – poradzi sobie z tym nawet początkujący ogrodnik. Często choroba zaczyna się wiosną wraz z kwitnieniem młodych liści. Jednocześnie ich powierzchnia staje się falista i zakrzywiona, blachy stają się kruche i łamliwe. W późniejszej fazie sezonu wegetacyjnego na liściach pęcznieją jasnozielone guzki, które następnie zmieniają kolor na szkarłatnoczerwony i brązowy.W rezultacie fotosynteza zostaje zakłócona, liście wysychają i opadają. Owoce nie rozwijają się, wysychają.

Brzoskwiniowy lok jest łatwy do rozpoznania

Leczenie fungicydami (lekami przeciwgrzybiczymi) we wczesnym stadium zatrzymuje chorobę. Dotkniętych liści nie można już uratować, ale nowe mogą nadal rosnąć, a część plonów zostanie zachowana. W przypadku spóźnionego leczenia nie warto już ratować plonu, ale roślinę można jeszcze uratować. Do zabiegów (mogą potrzebować 3-4) odpowiednie są produkty zawierające miedź i środki chemiczne, na przykład:

  • Szczyt Abiga;
  • tlenochlorek miedzi;
  • Refren;
  • Stroboskop;
  • Prędkość;
  • Topsin-M i inne

Bardzo ważne jest przeprowadzenie działań zapobiegawczych, które pomogą pozbyć się infekcji brzoskwini:

  • Zbieranie i usuwanie opadłych liści późną jesienią.
  • Oczyszczanie suchej kory, w szczelinach której często zimują patogeny.
  • Dezynfekcja kory zaprawą wapienną z dodatkiem 2% siarczanu miedzi.
  • Zabieg likwidujący 3-5% roztworem siarczanu miedzi lub mieszaniną Bordeaux. Przeprowadza się go wczesną wiosną przed rozpoczęciem przepływu soków (zanim pęcznieją pąki).

Greensboro brzoskwinia przede wszystkim przyciąga uwagę ogrodników w środkowym pasie, jako jedna z nielicznych o podwyższonej zimotrwałości. Słaby okres przydatności do spożycia i przenośność sprawiają, że nie jest interesujący do użytku komercyjnego, ale do konsumpcji lokalnej jest korzystny dla obu stron.

Kategoria:

Ogrodnictwo