Sadzenie drzew owocowych: czas i funkcje

Sadzenie drzew owocowych jest zwykle integralną częścią projektowania terenu wokół wiejskiego domu, nawet dla osób dalekich od ogrodnictwa. Jeśli chodzi o ogrody, rzadko spotykana działka obywa się bez jabłoni czy wiśni. Niektórzy zapraszają specjalistów do założenia ogrodu, ale jeśli chcesz, możesz to zrobić samodzielnie.

Optymalne wyczucie czasu

Teoretycznie sadzenie sadzonek jest możliwe o każdej porze sezonu letniego. Jeśli wszystko zostanie wykonane poprawnie, drzewo zapuści korzenie i zacznie rosnąć. Aby jednak zmniejszyć ryzyko śmierci, aby uniknąć długiej choroby, zaleca się przestrzeganie ogólnie przyjętych dat lądowania: wczesna wiosna i jesień.

Główną zasadą jest wykonywanie wszelkich zabiegów w okresie braku aktywnej wegetacji, gdy sadzonka jest jeszcze w stanie hibernacji lub przygotowuje się do niej. Wiosną sadzenie odbywa się przed pęcznieniem pąków (kiedy jeszcze nie pojawił się „zielony stożek”). Jesienią należy poczekać, aż opadną liście.

Sadzenie wiosenne jest zalecane dla regionów północnych, ponieważ w krótkiej jesieni system korzeniowy młodego drzewa nie ma czasu „chwycić” gleby, co często powoduje przemarznięcie. Morela, wiśnia i brzoskwinia lepiej ukorzeniają się podczas sadzenia wiosennego (do połowy kwietnia), niezależnie od położenia geograficznego.

W południowych suchych regionach preferowane jest sadzenie drzew owocowych jesienią (październik, listopad). Długi okres poza sezonem deszczowym daje im możliwość dobrego ukorzenienia się, a sadzonki bezpiecznie przetrwają zimę.

Zasady umieszczania sadzonek na działce

Wybierając sadzonki drzewek owocowych, warto mieć dobry pomysł na ich rozmieszczenie. Możliwe jest posadzenie całej kolekcji na ograniczonym obszarze, ale po 3-5 latach ogród będzie w nieładzie - drzewa zaczną sobie przeszkadzać, choroby będą się aktywnie rozprzestrzeniać. Ponieważ to boczne gałęzie aktywnie owocują, konieczne jest przestrzeganie optymalnej odległości między sadzonkami. Zwykle jest równa wysokości dojrzałego drzewa.

Zalecane odległości podane są w tabeli.

Typ drzewa	Odległość między podestami, m
jabłonie (potężna podkładka) i wiśnie	8 do 10
gruszki	7 do 9
owoce orzechowe	10 do 15
śliwka i wiśnia	6 do 8
morele	6 do 7
brzoskwinie	4 do 5
jabłonie i grusze z podkładką karłowatą	4 do 6
orzech laskowy	4

Wskazówka

Nie zaleca się sadzenia drzew owocowych w miejscach, gdzie rosły ich poprzedniczki tego samego gatunku. Wynika to z wyczerpywania się gleby, wysokiego prawdopodobieństwa przenoszenia chorób i ataków szkodników.

Sadząc drzewa na działce w ogrodnictwie należy również wziąć pod uwagę odległość regulowaną przepisami (SNiP 30-02-97, SNiP 30-102-99) od ogrodzenia sąsiada: dla wysokich (więcej niż 15 m) - 4 m , dla średnich (ta grupa obejmuje większość gatunków owoców) - 2 m. Jeżeli na działce położona jest komunikacja podziemna (kabel zasilający, wodociąg), drzewa należy sadzić w odległości 2 m od nich, ponieważ rozwijające się korzenie mogą je uszkodzić.

Właściwe zaplanowanie przyszłego ogrodu nie tylko znacznie ułatwi jego pielęgnację, ale także pozwoli uniknąć w przyszłości problemów z sąsiadami w związku z zacienieniem ich działki i rozrastaniem się korzeni.

Wybór sadzonek

Sadzonki drzew owocowych można kupić w wyspecjalizowanych działach sklepów lub w szkółkach. Wskazane jest wcześniejsze podjęcie decyzji nie tylko o odmianach przyszłych mieszkańców ogrodu, ale także o ich odmianach. Musisz wybrać te, które dobrze rosną i owocują w tym konkretnym regionie - strefowym. Dobra szkółka zaoferuje wysokiej jakości materiał do sadzenia, ale przed zakupem należy jeszcze zapoznać się z głównymi kryteriami wyboru sadzonek.

Dla tych, którzy zamierzają poważnie zająć się ogrodem na własną rękę, warto znać kilka terminów, których często używają sprzedawcy przy opisywaniu odmian drzew owocowych.

• Podkładka - korzenie i dolna część łodygi sadzonki.
• Scion - sadzonki i pąki szczepione na pniu innego drzewa (podkładka).
• Kambium - cienka warstwa aktywnych komórek macierzystych, znajdująca się pomiędzy podkorą (łyk) a drewnem, odpowiada za przeżycie potomka.
• Szyjka korzenia nie jest miejscem szczepienia (jest 8-10 cm wyższa), ale miejscem, w którym część korzeniowa sadzonki przechodzi do pnia. Jeśli drzewo owocowe zostało ukorzenione przez sadzonki, to nie ma przeszczepu.

Wiedząc co oznaczają powyższe pojęcia łatwiej porozumieć się ze sprzedawcą i poruszać się po asortymencie materiału do sadzenia.

Warto pamiętać o znakach, według których należy wybierać sadzonki.

• Optymalny wiek to 1,5-2 lata. Lepiej jest wziąć z koroną z 2-3 gałęzi.
• Wysokość sadzonki - 120-140 cm, średnica pnia - nie więcej niż 12-15 mm.
• System korzeniowy sadzonek powinien być dobrze rozwinięty (4 duże gałęzie), włóknisty (nie ma centralnie ściętego korzenia skierowanego w dół), nieprzesuszony, bez widocznych pęknięć i innych uszkodzeń. Długość korzeni wynosi od 25 do 30 cm.W przypadku łodygi nie powinno być żadnych gałęzi.
• Przeszczep - dojrzały, odporny.
• Pień i gałęzie zdrowej sadzonki są równe, bez dziur, wybrzuszeń, plam i śladów po szkodnikach.

Wskazówka

Szczególną uwagę przywiązuje się do podkładki, ponieważ wygląd korony, odporność drzewa na suszę oraz termin rozpoczęcia owocowania zależą od jej rodzaju. Podkładki nasienne są mocniejsze, odporne na suszę. Karłowate szybciej zaczynają owocować, a z wysokich plonują więcej, choć pojawiają się 3-4 lata później.

Przygotowanie dołu

Drzewo owocowe pobiera składniki odżywcze na głębokości od 10 do 80 cm, dlatego w tym zakresie wymagane jest przygotowanie gleby pod sadzonkę. Nie wszyscy ogrodnicy mogą pochwalić się żyzną glebą, zwykle przy kopaniu dołka trzeba włożyć dodatkowy wysiłek:

• poluzować ściany, jeśli gleba jest gliniasta i gęsta, wyposażyć drenaż z tłucznia lub ekspandowanej gliny;
• zagęścić glebę i stworzyć warunki do zatrzymywania wilgoci na dnie wykopanego w piaskowcu dołu (używa się do tego gliny lub mułu);
• przy wysokim położeniu wód gruntowych konieczne będzie zasypanie wzniesienia o wysokości około 1,5 m;
• nawozić.

Dołek na sadzonki drzewek ziarnkowych powinien mieć około 1 m szerokości i 60-70 cm głębokości. W przypadku owoców pestkowych szerokość wynosi od 0,8 do 1,2 m, a głębokość od 50 do 60 cm.

Parametry pestki w zależności od rodzaju podkładki dla najpopularniejszych mieszkańców ogrodów - jabłoni (średnica x głębokość, cm):

• dla wysokiego - 100-125 x 60;
• dla półkrasnala - 100 x 50;
• dla krasnala (Raj) - 90 x 40.

Przy kopaniu dołów pod drzewa owocowe należy wziąć pod uwagę, że wierzchnia warstwa gleby jest żyzna, należy ją odłożyć, a następnie wymieszać z kompostem lub gnijącym obornikiem (15-20 kg). Jeśli ziemia jest gliniasta, dodaje się 5-10 kg piasku.

Dodatkowe nawozy są stosowane do dołu w zależności od terminu sadzenia. Jeśli ogród jest założony na wiosnę, odpowiednie są suplementy mineralne. Lepiej jest stosować zrównoważone kompleksy przeznaczone specjalnie dla drzew owocowych (azofoska, Fruktus). Proporcje stosowania: 30 g na 1 m2^{2 W czerwcu dokarmianie sadzonek powtarzamy. Potas i fosfor można dodawać podczas sadzenia jesienią.}

Gdy dół jest gotowy, tak przygotowaną mieszankę wylewa się na dno z kopcem i układa dodatkową warstwę czarnoziemu bez nawozów. Szczyt nasypu powinien sięgać prawie krawędzi wykopu. Jest to podstawa, na której będzie zlokalizowany system korzeniowy sadzonki. Jeśli nie ma kopca, woda gromadząca się na dnie dołu może doprowadzić do gnicia korzeni.

W takim razie gleba musi mieć czas na skurczenie się. Do wiosennego sadzenia drzew owocowych doły są zwykle przygotowywane jesienią. Na jesień wystarczy, jeśli dół stoi 2-3 tygodnie.

W celu utrwalenia kołek wbija się w dół w odległości około 10 cm od miejsca sadzenia i wystaje około 40 cm nad powierzchnię.Ogrodnicy zwykle wiedzą, z której strony ich działki wieją silne wiatry, tam należy zainstalować podporę. Cóż, jeśli są 2 lub 3 kołki - w ten sposób drzewo ma gwarancję zachowania swojej „postawy”. Wielu wbija podporę bezpośrednio w środek dołu, przywiązując do niej sadzonkę „ósemką”.

Przygotowanie sadzonek

Przy oględzinach materiału sadzeniowego należy odciąć wszystkie unieruchomione korzenie (czarne, wysuszone, przesiąknięte). Aby poprawić przeżywalność sadzonki, zaleca się zanurzenie jej systemu korzeniowego w roztworze dziewanny i próchnicy na dzień przed sadzeniem. Ta procedura ożywi i aktywuje funkcje ssania.

Jeśli sadzonka jest kupowana w pojemniku, to jej przeżywalność jest znacznie lepsza, ponieważ drzewo nie traci energii na odbudowę systemu korzeniowego. Taki materiał jest droższy, ale można go sadzić w dowolnym momencie sezonu bez ryzyka śmierci.

Jeżeli w okolicy podkładki występuje narośl, to jest ona ostrożnie odcinana w pobliżu pnia. Odtąd nie należy pozwalać, aby się pojawiała i rozwijała. Wszystkie dodatkowe gałęzie korony są również usuwane (optymalne jest pozostawienie 3 głównych). Po wyschnięciu rany pokrywa się smołą ogrodową.

Technika sadzenia

System korzeniowy sadzonki jest starannie umieszczony na bokach kopca na dnie dołu. Następnie przeprowadza się stopniowe zasypywanie ziemią, która jest okresowo zagęszczana wzdłuż krawędzi, aby zminimalizować kurczenie się drzewa.

Podstawowe zasady wejścia na pokład:

• szyjka korzenia powinna znajdować się na poziomie gruntu;
• miejsce szczepienia (kikut z boku pnia) wznosi się na wysokość 5 cm nad ziemią;
• zwykle szczep jest skierowany na północ, pień podkładki jest skierowany na południe.

Wskazówka

Poziom powierzchni gruntu można łatwo określić, umieszczając trzonek łopaty w poprzek dołu.

Po zamocowaniu wokół sadzonki wykonuje się mały bok ziemi, aby woda nie rozlewała się podczas podlewania. Na podlewanie po posadzeniu wydaje się około 2-3 wiader, ale jeśli gleba jest gliniasta, wystarczy jedno.Glebę wylewa się stopniowo, aż przestanie wchłaniać wilgoć. Następnie krąg pnia młodego drzewa jest ściółkowany. Zwykle wylewa się 5-7 cm torfu lub próchnicy. Ważny punkt: obszar w promieniu 3-5 cm od łodygi sadzonki nie jest pokryty ściółką.

Lądowanie na wzgórzu

Jeśli woda gruntowa w okolicy jest blisko powierzchni, to lepiej sadzić drzewa owocowe nie w dole, ale na wzniesieniu. W tym przypadku kolejność działań jest następująca.

Patyk o długości około 1,5 m i średnicy 5-6 cm jest wbijany w środek miejsca wybranego do lądowania.
1. Wokół palika, w promieniu odpowiadającym szerokości dołka pod dany gatunek drzewa owocowego, wykopuje się ziemię na głębokość około 20 cm.
2. Kompost lub obornik luzem jest rozprowadzany po wykopanym terenie w ilości 8 kg na 1 m2^2.
3. Sadzonka jest umieszczona obok palika, starannie przymocowana do niego „ósemką”. Korzenie są wyprostowane i gęsto pokryte warstwą odżywczej mieszanki gleby. Okazuje się, że jest to mały kopiec wyłożony darnią.

W miarę wzrostu drzewa konieczne jest okresowe dosypywanie ziemi, zwiększając obwód wokół pnia.

Ochrona i pielęgnacja

Pierwszą rzeczą, której młode drzewko potrzebuje krótko po posadzeniu, jest korekta pozycji (jeśli to konieczne) i podlewanie. To ostatnie jest szczególnie prawdziwe, jeśli pora roku jest sucha, a gleba jest piaszczysta. System korzeniowy nie powinien być odwodniony.

Jeśli sadzenie odbywało się na wiosnę, wystarczy wybielić łodygę, aby uchronić ją przed oparzeniami i szkodnikami.

A sadzonki potrzebują dodatkowego zabezpieczenia na zimę:

• drzewo jest przywiązane specjalnym materiałem, a boczne gałęzie są starannie przyciągnięte do głównych;
• pień jest obsypywany ziemią na głębokość 30-40 cm (na wiosnę kopiec jest grabiony);
• warstwę siatki lub kawałka pokrycia dachowego owija się na dolną część sadzonki, jeśli zające lub gryzonie polują na miejscu zimą.

Wiosną usuwane są wszystkie schronienia, odnawiane bielenie, opryskiwane środkami przeciwgrzybiczymi, stosowane są nawozy mineralne stymulujące wzrost.

Jeśli przestrzega się techniki sadzenia, to z jednej sadzonki można uzyskać produktywne drzewo owocowe, które przy odpowiedniej pielęgnacji będzie aktywnie rosnąć i rozwijać się rok po roku. A w przypadkach, gdy materiał do sadzenia jest kupowany w dużych ilościach i sadzony bez planowania, owoców będzie coraz mniej z powodu konkurencji drzew o światło słoneczne i składniki odżywcze. Również stałymi towarzyszami ogrodu będą różnego rodzaju choroby, które pojawiają się z powodu złej wentylacji i braku oświetlenia.

Praca z drzewami owocowymi jest dość ekscytująca i tak uzależniająca dla wielu ogrodników, że samodzielnie wszczepiają swoje ulubione odmiany do istniejących gatunków. W ten sposób można uzyskać kilka odmian jabłek lub śliwek na jednej podkładce, znacznie oszczędzając powierzchnię działki i pieniądze na sadzonki.